Punto Mosca. Ветер с Везувия
Редактор The Rake при помощи ателье Punto Mosca проверил, можно ли получить настоящий неаполитанский пиджак на заказ, не выезжая из Москвы

Паскуале Кавальере шьет с 16 лет. Как и большинство неаполитанских портных, он унаследовал ремесло от отца Паоло, проработавшего закройщиком всю жизнь. В Москву Кавальере привело знакомство с главой инвестиционного концерна General Invest Винченцо Трани. Уроженец Неаполя Трани — большой поклонник классического стиля и владелец более полусотни костюмов. Он задался целью переодеть сотрудников и клиентов своей российской компании в настоящий bespoke, а затем выйти и на более широкий рынок — так появилось ателье Punto Mosca (каламбур: «место в Москве» и в то же время ручной портновский шов «мушка», по-русски «козлик» — прим. ред.). Первыми партнерами Трани стали E. Marinella, легендарные производители галстуков, и мануфактура письменных принадлежностей Aurora, создавшая самую дорогую ручку в мире. Но костюмы были приоритетом: Винченцо тестировал разные мастерские Неаполя лично, и Sartoria Cavaliere оказалась его фаворитом.

Punto Mosca — это и «место в Москве», и ручной шов «мушка»

Кавальере-старший учился у Анжело Блази, неаполитанского портного, специализировавшегося на более структурном крое, чем вошедший в историю Винченцо Аттолини. Но сегодня сартория из 22 работников, возглавляемая Паоло и Паскуале, делает костюмы мягче. В ней же отшивают MTM-линии известные портновские дома, в том числе Cifonelli.

Придя в московский шоурум с собственным отрезом плотной ткани в «елочку» Caccioppoli (370 г/м2), я решил заказать пиджак в классическом неаполитанском стиле. Слегка укороченный, на «двух с половиной» пуговицах (верхняя — декоративная), полуподкладке, с облегченной бортовкой и знаменитым «рубашечным плечом». Отдельно я попросил сделать линию края лацкана не округлой, а чуть вогнутой. Эта находка сегодня распространена у высококлассных азиатских портных (Ciccio, B&Tailor), которые, в свою очередь, позаимствовали ее у неаполитанских и флорентийских мастеров. По еще одной моей просьбе, чтобы линии пиджака смотрелись чище, Паскуале не стал делать клапаны на боковых карманах. Кавальере не любит гротескных складок неаполитанского плеча наподобие водопада и делает его гладким, подходящим и для делового, и для расслабленного костюма.

Кавальере не любит гротескных складок неаполитанского плеча наподобие водопада и делает его гладким

Меня удивило, что большинство клиентов Кавальере уходят с готовым изделием после первой же примерки. В разговоре оказалось, что Паскуале фактически не разделяет MTM и bespoke. «В Неаполе любой пошив по меркам называется su misura. В обоих случаях мы строим индивидуальные лекала с помощью компьютера, а отшиваем изделие полностью вручную, за исключением длинных швов. Разница лишь в количестве примерок: тем, у кого сложная фигура, мы рекомендуем заказывать bespoke, а вам должно хватить одной примерки». Паскуале определяет большинство нюансов на глаз: отклонения в осанке, высоту плеч, необходимую длину пиджака. Любое ваше пожелание консультанты шоурума переводят на итальянский — портной не спорит, хотя иногда дает советы или уточнения. К примеру, клиентов, потребовавших крупно вышить инициалы на нагрудном кармане, здесь вежливо от идеи отговорили — моветон.

Клиентов, потребовавших крупно вышить инициалы на нагрудном кармане, здесь вежливо от идеи отговорили — моветон

Первое впечатление от завершенного пиджака из сартории — плотность облегания. Кажется, ни один портной так еще не льстил моей фигуре — и в области талии Паскуале даже перестарался, для комфортной посадки пришлось после примерки расширять ее на 2 сантиметра. Хотя в груди и бедрах припуски даны без излишеств, в сочетании с узкой талией они создают силуэт «песочных часов», какой до этого я видел разве что у английских костюмов. По почерку мастера ощущается, что, несмотря на корни, он стремится кроить более современно — выдает это не только общая зауженность, но и высоко поднятый раскеп (шов стачивания воротника и лацкана). В этом пиджаке, впрочем, нет экстремально «дизайнерских» деталей, а пропорции гармоничны.

Внизу проймы со стороны спинки здесь есть небольшая фалда — похоже, как раз из-за чрезмерного приталивания. Иногда пиджак норовит чуть задраться в области спинки так, что требует одергивания — здесь дело в небольшом отклонении баланса. Плечевые накладки очень тонкие — из-за моих не слишком высоких плеч я побаивался, что покатая линия плеча spalla camicia будет выглядеть безжизненно. К счастью, это оказалось совсем не так — благодаря структуре приклада и крою плечо получилось естественным и в то же время солидным. Оказалось, что неаполитанский пиджак, вопреки мифам, не «похож на рубашку». Бортовой пакет здесь правда не толстый, но вполне формоустойчивый и скульптурный — видимо, наследие школы Блази.Отдельного упоминания достойны детали пиджака: ручное финиширование плечевого шва, вспушная строчка на расстоянии сантиметра от края лацкана и полочки, гигиенические накладки под мышками. Все инициалы и закрепки также выполняются в сартории вручную. Причем для Неаполя, в котором чистота ручных стежков — вещь, прямо скажем, необязательная, здесь виртуозно исполнен каждый узел, будь то внутренние швы полуподкладки, узелковые закрепки или рабочие петли и небольшая петлица в форме капли (без «глазка»). Пиджак от Sartoria Cavaliere получился сдержанным, но в то же время достойным разглядывания — как работа любого хорошего портного. Если вы ищете стопроцентной точности посадки, рекомендую потратить время на две примерки — одна дает достойный, но не безупречный результат.

Ручная работа у Кавальере чище, чем у большинства неаполитанских портных

По мнению Кавальере, Россия сегодня — самый перспективный рынок. В США, Швейцарию, Францию и Испанию он ездит лишь дважды в год, а в Punto Mosca за полгода существования шоурума побывал уже пять раз. Похоже, что неаполитанский стиль, и без того популярный в Москве, вскоре пустит здесь корни.

Подпишитесь, чтобы еженедельно получать лучшие материалы The Rake