Назад, к природе
В новой слепой дегустации наш парфюмерный эксперт беспристрастно оценивает цитрусово-цветочный аромат

Редакция гарантирует, что до момента публикации материала эксперт не знает, какой аромат оценивает. Его заключение публикуется без купюр.

Передо мной очередной немаркированный образец аромата, с которым я один на один, и в голову приходят разные мысли… Например: когда возникла парфюмерия? Подбрасывать в костер смолистые полешки, от которых шел ароматный дым, наши предки стали еще во времена верхнего палеолита. Отсюда, кстати, и название: per fumum на латыни значит «через дым», «посредством курения». В самых ранних дошедших до нас письменных источниках — месопотамских глиняных табличках — упоминается женщина по имени Таппути. Ее часто называют первым парфюмером и фармацевтом.

Реторта и процесс перегонки были известны античным алхимикам, средневековые арабы усовершенствовали технику дистилляции, добавив контур охлаждения, — так впервые был получен этиловый спирт и некоторые эфирные масла. Современный процесс их получения мало чем отличается от того, как это делал Авиценна в XI веке. Классический спиртовой раствор душистых веществ появился сравнительно недавно, часто как родоначальника жанра упоминают так называемую воду венгерской королевы (XIV век); долгое время появившийся в эту эпоху цитрусово-травяной одеколон оставался лучшей парфюмерной идеей. Это был многофункциональный продукт, который также использовался в гигиенических и медицинских целях или даже просто внутрь — как крепкий алкогольный напиток.

Современная парфюмерия в том виде, в котором мы ее знаем и любим, возникла где-то в конце XIX века благодаря небывалому развитию химических технологий и появлению новых аналитических и синтетических методов. Первые синтетические материалы (кумарин, ванилин, гелиотропин, нитромускусы, иононы и др.) навсегда изменили положение вещей в индустрии. Как сказал парфюмер Жан-Клод Эллена, именно химия душистых веществ позволила парфюмерам-ремесленникам стать художниками, освободившись от ограничений природы. Тут он практически цитирует еще одну легенду — Эрнеста Бо, создателя Chanel № 5, утверждавшего, что будущее парфюмерии в руках химиков и именно новые синтетические материалы позволят создавать новаторские парфюмерные композиции.

Первые синтетические душистые вещества были подсмотрены химиками у природы и «идентичны натуральным», но вскоре появились и абсолютно руко-творные, не встречающиеся в природе и нередко обладающие довольно необычным запахом. Количество используемых сегодня синтетических материалов выражается пятизначным числом. Многие легендарные ароматы столь уникальны и узнаваемы благодаря виртуозному использованию «синтетики» (в Chanel № 5 важнейшую роль играет комплекс альдегидов, в Mugler Angel — этилмальтол, в Davidoff Cool Water — дигидромирценол).

Уже в начале прошлого века число ароматов, содержавших «синтетику», приближалось к 100 %.Синтетические материалы необходимы для создания четкого скелета композиции, прозрачности; без них сложно добиться высоких технических качеств, которые так важны для потребителя: стойкости, «громкости», диффузности. Натуральные материалы никуда не исчезали, у них просто немного другая функция — это «душа» аромата, насыщенность деталями. Но для работы с ними требуется колоссальный опыт, иначе результат может быть похож на запах аптечки и скипидара.

Возможность работать с натуральными материалами высокого качества — мечта любого парфюмера. Пережив «синтетический бум» 80–90-х, когда каждый второй аромат пах не то нейлоновыми колготами, не то свежераспакованным видаком, многие парфюмеры и компании возвращаются к природе. Сейчас это общая тенденция: на выставках производителей парфюмерных материалов типа WPC и Simppar натуральных материалов явно больше, чем синтетических, многие бренды делают ставку на качественный натурпродукт — от Ex Idolo или Les Indemodables, работающих с граммовыми количествами редких уникальных материалов, до серьезных людей типа Ermenegildo Zegna, собственноручно выращивающих бергамот для своих ароматов. Сам по себе дорогостоящий материал, разумеется, ничего не гарантирует, но в руках настоящего мастера он может превратиться в произведение искусства.

Предложенный мне для обзора аромат — яркий представитель подобного подхода. Это очередная вариация на тему одеколона, и самое главное в нем — гиперреалистичный стартовый цитрусовый аккорд с апельсином во главе. Тот случай, когда подделывать аромат совершенно бессмысленно: для этого надо иметь эфирное масло того же качества, а оно здесь неординарное. Парфюмер работает с ним, как ювелир с алмазом: придавая уникальную огранку, максимально сохраняя индивидуальность. Цитрусовый комплекс развит в цветочном направлении, для этого использован нежный апельсиновый цвет и прозрачный «дышащий» жасмин. Центральный цитрусово-цветочный блок поддержан деликатным мускусным комплексом, фруктовые нюансы некоторых мускусных компонентов гармонично вплетаются в цветочные ноты. Мускусный аккорд чуть смягчен ванильно-бальзамическими нотами и мягким сливочным сандаловым нюансом.

По перечислению нот вполне можно себе представить профиль аромата, но все решает в нем качество ингредиентов и мастерство парфюмера. Едва ли это массовый продукт, в них все же чаще принято доводить идею да возможного предела, выкручивая контраст и жертвуя полутонами и нюансами. Но при всем своем изяществе это вполне коммерческая работа, не требующая какой-то специальной подготовки и изысканности вкуса: на уровне сочного, солнечного и жизнеутверждающего одеколонного слоя она будет понятна любому. Я бы предположил, что этот аромат взят из какой-то эксклюзивной линейки серьезного крупного бренда: той же Zegna Essenze (хотя у их ароматов более зернистая минеральная текстура), Les Eaux de Chanel… А может, принадлежит какому-то нишевому бренду, имеющему доступ к превосходным натуральным материалам и возможность работать с парфюмерами первой величины.

Ответ: Hermès, Un Jardin sur la Lagune, парфюмер — Кристин Нажель

фото: Анастасия Хавжу
А ты уже подписался на The Rake? В нашей рассылке — лучшие материалы сайта, актуальные новости и эксклюзивные предложения для подписчиков.