Хорошо забытое новое
Решив добиться абсолютной беспристрастности, мы попросили химика и парфюмерного эксперта оценить вслепую присланный образец аромата

Тезис о том, что мода циклична и многие идеи спустя некоторое время можно пустить на вторичную переработку, довольно банальный и трафаретный. Любая удачная идея начинает тиражироваться, через какое-то время становится общим местом и постепенно вырождается, обрастая банальностью и пошлостью. Наступает такой момент, и некогда популярное веяние уходит в глубокий андеграунд, либо и вовсе практически исчезает. Требуется определенный «очищающий» срок – и всё то же самое можно будет повторить сначала. Недавно один мой знакомый, который немногим старше меня, был ошарашен тем, что подростки назвали его любимый аромат, Chanel Egoiste Platinum (с его точки зрения, разумеется, супермодный и молодежный), цитирую, «какой-то стариковской фигнёй». Что поделать, сейчас не самое удачное время для свежих ароматических фужеров, но и они вернутся – в этом я практически уверен. Тема кожи в парфюмерии исключительно древняя: в XVI веке в Италии стали пользоваться популярностью надушенные кожаные перчатки – по сути, составы для ароматизации кожи стали одними из первых парфюмерных продуктов. Так сформировались каноны «итальянской кожи»: пряные средиземноморские травы, корень ириса, мускус. Многие хорошо знают и про «русскую кожу» на базе берёзового дёгтя (русскую юфть пропитывали дёгтем – это один из традиционных способов выделки сыромятной кожи). Но с появлением классических духов и туалетных вод кожаные ароматы всё равно часто были чем-то брутальным и даже эпатажным.

Новый виток кожаных ароматов спровоцировало появление в палитре парфюмеров изобутилхинолина, вещества со сложным характерным запахом, включающим зелёные, древесно-ветиверовые, мшистые, землисто-табачные и анимальные, напоминающие кастореум, ноты. Первоначально этот материал использовали в основном в составе легендарной базы Mousse de Saxe, но позже аккорды на основе изобутилхинолина стали новым кожаным стандартом. Caron Nuit de Noel, Molinard Habanita, Robert Piguet Bandit, Gres Cabochard, Hermes Caleche – перечисление всех известных ароматов с изобутилхинолином займёт очень много места. Тем не менее, кожаные ароматы всегда занимали очень небольшой сегмент от общего числа ароматов и считались явлением субкультурным.
В семидесятые годы ароматы, содержащие изобутилхинолин, в основном предназначались мужчинам. Это были стереотипные шаблонные фужеры и шипры, как правило, такие ароматы комплектовались щедрой дозой «брадобрейного» кумарина, «мыльного» тоналида, мшистого эвернила, иногда амброксана. К концу 80-х – началу 90-х такие ароматы практически исчезли: у парфюмеров наконец появились новые нестандартные идеи. Но для людей примерно моего возраста изобутилхинолиновые ароматы несут чёткую «возрастную» коннотацию: так пахли угрюмые взрослые дяди в пальто, когда ты ходил в детский сад. Сюрприз: прошло много времени, и у тех, кому сейчас двадцать, такой ассоциации нет в помине.
Кожа – это очень яркая парфюмерная краска, со временем к ней постепенно начали возвращаться. Даже изобутилхинолин, на котором, казалось бы, вечное клеймо максимально немодного материала, стал появляться снова, сначала очень робко, в гомеопатических дозах, как в Creed Aventus, затем смелее: сперва в «нише», а после и в более массовых работах. Появились ароматы, которые людьми постарше однозначно трактуются, как реверанс в сторону классики (Nasomatto Nudiflorum, Tom Ford Ombre Leather), а для молодёжи они просто необычные, интересные и не вызывающие никаких воспоминаний.

Мой знакомый, который немногим старше меня, был ошарашен тем, что подростки назвали его любимый аромат Chanel Egoiste Platinum "какой-то стариковской фигнёй"

Итак, в присланном мне образце – аромат, который можно назвать ярким представителем современных кожаных. В старте у него звучит яркий зелёный аккорд с акцентом на фиалковом листе (можно сказать – это очень дальний родственник Dior Fahrenheit), намёк на пряный и немного медицинский шафран и специи. Далее развивается современный кожаный блок (я не вижу тут изобутилхинолина и дёгтя, но за прошедшее время появилось много новых уникальных материалов) с намёком на обобщённый парфюмерный удовый аккорд, впрочем, очень европейский и стерильный – упомянутый выше шафрановый штрих очень характерен для многих околоудовых ароматов. На втором плане – деликатные фруктовые ноты, скорее сухофрукты и подвяленные розовые лепестки. Абстрактные цветочные ноты служат в этом аромате чем-то вроде нейтрального наполнителя, они как бы «набивают» композицию и делают её более объёмной.
Кожаный аккорд густо обмазан «стероидными» амброво-древесными материалами, очень сухими и колючими, явно в избыточном количестве, что выдаёт в аромате продукт последних лет. Покупатель требует громкости и стойкости – у парфюмеров наготове лёгкое решение. Впрочем, для кожаных, и особенно для удовых ароматов – это уже практически стандарт. Где-то совсем на заднем плане робко шелестят пачули.
Для меня эта композиция находится где-то в плоскости, которую образуют J.U.S Parfums Cuirissime, Amouage Portrayal Man, Acqua di Parma Leather, отчасти Gucci A Nocturnal Whisper и некоторые кожаные ароматы Memo Paris. Думаю, имеет смысл искать этот аромат на нишевых полках, хотя кожаный тренд активно завоёвывает и массовые территории.

Ответ: Acqua di Parma Signature Collection Ambra

Редакция гарантирует, что до момента публикации материала эксперт не знает, какой аромат оценивает. Его заключение публикуется без купюр.
Фото: Анастасия Хавжу
А ты уже подписался на The Rake? В нашей рассылке — лучшие материалы сайта, актуальные новости и эксклюзивные предложения для подписчиков.