Градус «Фаренгейта»
Мы решили проанализировать причины феноменальной популярности Dior Fahrenheit, прибегнув к химическому анализу
Матвей Юдов

Christian Dior Fahrenheit — один из самых известных мужских ароматов, своего рода «мужской Chanel N5». Созданный почти 30 лет назад, он до сих пор чрезвычайно популярен и имеет армию преданных поклонников. И хотя сегодня он входит в разряд вечной классики, возник он как выразитель самой передовой парфюмерной мысли своего времени. К концу 80-х все мужские парфюмы были примерно на одно лицо: цитрусовый старт, травы-пряности и мшистая база, усиленная древесно-амбровой синтетикой. Подобные парфюмерные конструкции к тому времени изрядно надоели, они казались скучными, особенно на фоне женских духов того времени — ярких, контрастных и немного китчевых.

В компании Christian Dior одними из первых смекнули, что пришло время что-то менять. Парфюмерным директором Parfums Christian Dior на тот момент был Морис Роже, человек, прославившийся благодаря нескольким ярким и неоднозначным запускам. Он предложил парфюмерам очень странный бриф — создать концепцию принципиально нового мужского аромата, легкого, свежего и — о ужас! — цветочного.

Конкурс выиграл Жан-Клод Эллена — один из самых известных и значимых парфюмеров современности, ученик Эдмона Рудницки, создателя многих легендарных диоровских ароматов — Diorissimo (1956), Eau Sauvage (1966), Diorella (1972). Эллена предложил совершенно новый подход: его аромат строился вокруг аккорда зеленого чая, свежего и прозрачного. И этот аккорд был поддержан цветочным комплексом (жасмин, ландыш, роза, флердоранж) и приправлен пряным акцентом кардамона. Но в последний момент руководство Dior поменяло свое решение, и во флаконы попала совсем другая композиция, автором которой был Жан-Луи Сьюзак. Композиция, созданная Жаном-Клодом Эллена, тоже пригодилась — ее можно найти во флаконах Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992).

Fahrenheit стартует с цитрусов (важная роль отведена мандарину, особенно его сладко-цветочной части) и лаванды (сочетание «лаванда — кумарин» позволяет формально отнести этот аромат к фужерным). Хорошо различим сладко-пудровый, даже немного пыльный аккорд цветов боярышника, важную роль в нем играет анисовый альдегид, вещество, которое впервые было использовано в составе аромата Guerlain Après l’Ondee (1906). В базе Fahrenheit всё те же традиционные материалы — кедр, пачули, ветивер, мускус. Все перечисленное уже встречалось в парфюмерии, тут легко увидеть цитату из легендарного Geoffrey Beene Grey Flannel (он был создан в 1975 году и, кстати, производится до сих пор) — одновременно зеленого, пудрового и мшистого. Он очень точно вызывает в сознании образ тяжелого шерстяного пальто во время осенней прогулки в пасмурную погоду.

Iso E Super

Что же отличает Fahrenheit от ароматов прошлого и какой фокус придумал Жан-Луи Сьюзак? Один из новаторских приемов — это использование синтетического вещества, которое называется Iso E Super. Впервые его синтезировали в 1973 году американские химики компании IFF. Fahrenheit состоит из этого вещества примерно на четверть, и это первый случай такой «передозировки» в истории парфюмерии. Благодаря своему древесному кедровому запаху, лишенному тяжеловесности природных материалов, Iso E Super придал композиции объем, диффузность и прозрачность, столь нехарактерную для классических мужских ароматов 70–80-х годов. Этот эффект впечатлил многих создателей парфюмерии, процентное содержание (даже в женских цветочных духах) вещества росло вплоть до абсолютного рекорда: в 2006 году марка Escentric Molecules представила аромат Molecule 01, состоящий из Iso E Super на все 100 %.

метилгептинкарбонат

Второй важный ингредиент, без которого был бы невозможен Fahrenheit, — это фолион, он же метилгептинкарбонат. Вещество это известно химикам и парфюмерам более ста лет, но «звездой» ароматов фолион стал только в конце 80-х. У него чрезвычайно интенсивный запах, напоминающий фиалковые листья и свежие огурцы, в больших концентрациях он приобретает специфический грибной нюанс и очень характерную ноту, чем-то отдаленно напоминающую о бензине. Этот момент и обыграл парфюмер, уравновесив свежим огуречным фолионом боярышниково-мимозный анисовый альдегид, а бензиновый аспект он подчеркнул материалами с кожаным характером — это вызывало иллюзию того, что где-то неподалеку припаркован дорогой мотоцикл. Однако фолион постигла незавидная судьба: оказалось, что он небезопасен, и его применение в парфюмерии было ограничено гомеопатическими дозами. Из состава «Фаренгейта» фолион буквально через пару лет после появления аромата был исключен и заменен на аналогичные фиалково-огуречные материалы. К сожалению, практически все схожие вещества лишены того самого характерного бензинового аспекта, что сделало реформулированные версии несколько стерильными. Именно поэтому коллекционеры так стремятся найти самые первые версии аромата.

На волне успеха «Фаренгейта» появилось огромное количество мужских ароматов с нотой фиалкового листа, среди них YSL L’Homme, Eau de Cartier, Paco Rabanne Invictus. Компания Dior в свою очередь с завидной регулярностью предлагает нам вариации на эту тему: попробуйте, например, Fahrenheit Cologne (2015), если вам нравится огуречная свежесть оригинала, или Fahrenheit Absolute (2009) и Fahrenheit Le Parfum (2014), если вам больше по душе глубокие древесно-бальзамические ноты.

Подпишитесь, чтобы еженедельно получать лучшие материалы The Rake